Actualizado hasta el 13-12-2011

Ya tengo la culata rectificada con segmentos y cojinetes nuevos!!! esta semana actualizare esto!!!! gracias

Gracias por tu visita.

El inicio de todo

Hola y bienvenido a lo que puede ser el proyecto mas grande que tenemos mi hermano y yo desde que empecé a estudiar todo lo relacionado con la automoción.
Para empezar daré las gracias a Daniel, que es mi hermano y el que a puesto el coche y el dinero necesario para su reparación y por mi parte pondré el poco conocimiento y la teoría que puedo tener que con las ganar de hacer un gran proyecto intentaremos finalizarlo lo mejor posible.

A continuación pondré el vehículo a trabajar y todos los pasos que iremos siguiendo para su desmontaje, verificación y montaje de todas las partes del vehiculo.
Vehículo: Seat año 1997
Modelo: Ibiza versión gt tdi 110 cv
kilometros: 250.000


Es este vehiculo con llantas diferentes.

Instalación de parachoques delanteros y traseros.

Después de adquirir el coche nos disponemos a cambiar los parachoques del seat en unos mas radicales y con ello un cambio de estética y aerodinámica del vehículo, esto incorporaría una homologación y unos requisitos mínimos para un buen uso del vehículo en conducción urbana.

Para ello hemos comprado unos parachoques de fibra que estaban dañados en su interior y exterior por el efecto del sol, cambios de temperatura y golpes.



Su reparación a sido realizada con un kit de reparación de fibra de vidrio y reforzado con lana de acero.
Cuando tuvimos preparados los dos parachoques, nos pusimos a masillar las partes dañadas, a continuación y siempre cuando este seco nos pondremos a lijar la masilla con determinados tipos de grano.

GRANO	TIPO DE LIJA
de 40 a 50	muy gruesa
de 60 a 80	gruesa
de100 a120	media
de150 a 180	fina
de 240 a 400	muy fina

*Cuando tengamos las zonas perfeccionadas quedaría una cosa como esta:

Pasaremos a la imprimación de los parachoques y a su lijado de perfeccionamiento para que no queden poros a la hora de su pintado.

Pintado de parachoques.

Como se puede comprobar hemos alisado el portón del vehículo colocando una plantilla de acero, soldándola y masillando.


Y aquí tenemos los parachoques pintados del mismo color que el coche.
Cuando lo tengamos pintado lo colocaremos en el vehículo y lo ajustaremos al máximo a la carrocería.

Despues de hacer las platinas necesarias para el buen acople del parachoques nos pondremos a colocar la rejilla inferior.
A la vez colocaremos los nuevos faros lexus traseros y los ojos de angel delanteros.
Finalizacion de la trasera:

Finalizacion parte delantera:

Una de llantas...

Luego de tener los parachoques instalados nos pondremos con las llantas.
Son unas kosei katana R-17 205 45 con neumatico Falken.

Manos a la obra!!!!!
Empezamos con lo bueno.
Restauración del motor e intercambio de materiales desgastados después de 250.000 kilómetros, dentro del material tenemos:

Materiales a reemplazar:

1. Bomba de agua (perdidas de liquido por juntas), caudalimetro (en muchos momentos daba unos parámetros erróneos)
   
2. volante motor ( lo aligeraremos y le daremos robustez al embrague,
3. kit de embrague (ya que desmontamos el motor y compobando el que embrague estaba muy desgastado lo substituiremos,
   
4. kit de juntas del motor (todas las relacionadas con agua y aceite en el motor ya que muchas de ellas perdían por sus poros y gomas rotas).
5. Junta de cárter y junta de culata ya que era la mas dañada y con ello la entrada de agua en el cilindro y sus derivados problemas de combustión y mezcla.
6. Rectificaremos la culata dada tu estado cuando abrimos el motor.
7. Turbo de un passat 130 cv.
8. Calentadores.
   
9. filtro y aceites.

Extracción del habitáculo motor

Foto del habitaculo motor (antes)

• Antes de empezar quitaremos todo lo relacionado con la parte delantera del coche: parachoques,faros, intercooler,condensador del aire a/c y el radiador o en todo caso lo colocaremos en un lugar donde no moleste a la extracción del motor.

• Para extraer el motor hay que separar todo tipo de circuito sea de gasolina o aire del motor, esto implica compresor, bomba de frenos y alternador por una parte y por la otra la caja de cambios que al estar tanto tiempo sin limpiar y sin mantenimiento a tenia una dificultadad alta.
• Cuando tengamos todo lo relacionados con tubos y manguera, quitaremos los soportes del motor y sujetaremos en este caso con un quintal el motor para que no se desplace.

• A continuación quitaremos los tornillos de la caja de cambios y el motor de arranque, esto hará que el motor se separe de la caja de cambios fue muy difícil la extracción al ser un hueco tan pequeño en el habitáculo motor.

• Con paciencia y la ayuda de mi hermano pudimos sacar el motor de la caja de cambios, ( en este caso pusimos un gato en la parte de bajo del coche para aguantar la caja de cambios y no callera ya que tuvimos que separar caja de susoporte para poder extraer por un lado el bloque.Resultado...Upssss
• Como se puede ver la caja de cambios esta toda empapada de liquido refrigerante,esto se debe a que habia una goma rota.
  

• Motor colocado en su soporte.

Calado de la distribucion.

Estos pasos se deverian seguir si solo desmontamos la correa de distribución y siempre con alguien experimentado ya que un pequeño fallo podríamos doblar las válvulas en su montaje.

*En caso de duda hay que ir a parar al autodata, donde te indicara los puntos de anclaje de las poleas.

Para empezar se tienen que dejar el pistón numero 1 en posición de cruce de válvulas y el 4 en explosión (Los dos pistones de los extremos arriba, P.M.S) esto nos ayudara a la hora del montaje a poner las poleas en el sitio y no tener que comprobar la bomba si esta en el punto de inyección, aunque también seria idóneo comprobar si la bomba esta en su punto ya que puede variar dependiendo el tiempo que tenga la bomba o en la hora de su montaje.

Estos pasos los deberíamos seguir a la hora de desmontar la correa, pero en este caso como hay que quitar pistones y cigüeñal se debería realizar la puesta a punto después y con ello no haría falta calarlo.

Desmontaje

Parte uno.

Cuando ya tengamos las marcas y comprobemos que todo esta bien, soltaremos el tensor de la correa y con ello la correa. A continuación ya podremos quitar bomba de agua,filtros de aceite,bomba inyectora, tuberías y todo lo relacionado con las partes externas del motor.
Como se puede comprobar hay muchas zonas del bloque que tienen perdidas por la junta de la culata de agua, esto hace que muchas partes cojan oxido y provoquen perdidas de liquido por los diminutos poros.

Parte dos.

En este caso iremos al desmontaje de la culata, esto se hace con una llave de grandes dimensiones ya que los tornillos estan "soldados" al tener un par de apriete y estar tanto tiempo en el motor estos se dilatan y contraen en todo momento por causas del calor de motor. con una llave de torx se pueden quitar pero os arriesgais a descabezar el tornillo, para esto hay llaves especiales multipuntas( 12 puntas para ser exactos) para tornillos de culata.

Cosas a tener en cuenta en la culata.

• A la hora del desmontaje iremos aflojando poco a poco todos los tornillos asi liberaremos tensiones en la culata, depende el profesional te dira en x o salteados asi que cada uno que lo haga como quiera.
  

• Otra cosa seria en el montaje cuando hay que apretarlos con un orden especifico en cruz o en espiral que se llama.

• Tambien habra que cambiar los tornillos de culata si estos van apretados angularmente.

• En este caso rectificaremos la culara y habra que planificarla

PULSAR EN "ENTRADAS ANTIGUAS" PARA CONTINUAR EL PROYECTO.
(SITUADO BAJO-DERECHA)

Separacion de la culata

Cuando ya tengamos fuera los tornillos de la culata y con mucho cuidado separaremos la culata del bloque motor, esto se hará con las manos y nunca haciendo palanca entre la culata y el bloque ya que podría marcarse y luego no siente bien las dos piezas.
como se comprueba lijaremos la parte superior del bloque con una lija de 200 o superior para eliminar las particulas de agua,aceite o zonas quemadas provocadas por el mal estado de la junta de la culata.
En este caso el bloque estaba en bastante buen estado, en cambio la culata se a llevado la peor parte como se puede demostar en las juntas de los colectores y en la parte inferior de la culata.


Probremas visuales de perdidas de agua en la culata y junta.
En la camara de compresiones de la culata se muestra problemas de compresion en la parte superior de la camara.




Como tenemos que rectificar la culata solo limpiaremos la culara superficialmente.
en nuestro caso tambien hemos comprado pasta de esmerilar para vasl valvulas, esto hara que el asisento de la valvula sea mas correcto y no pueda tener perdidas de compresion.
Tambien con petroleo hemos limpiado los circuitos de admision y de escape.

*Para quitar la zona negra de las valvulas tendremos que desmontar las valvulas y con pasta desmerilar rodademos la valvula de un sentido a otro hasta eliminar la suciedad.

Una de limpieza.

Ya pedido todos los componentes ahora toca esperar y que mejor que limpiar las partes del motor con petróleo, esto lo que hará es dejar el color original de los componentes y dejar una presentación de las piezas estupendas.

Parte 3

Cuando ya tengamos limpio las piezas y a la espera de que traigan el material vengo con sorpresas...
Hemos quitado el cigüeñal y pistones y por lo visto están un poco tocados por la cabeza del pistón pero nada del otro mundo.



La verdad es que los segmentos de los pistones se ven muy bien, sin rallas ni zonas con un color diferente.
El cigüeñal se encuentra en perfecto estado.

Bueno y aqui viene la sorpresa, por gusto de mi hermano hemos pintado el bloque motor de un color rojo ferrari, esto hay que hacerlo petroleando el motor hasta dejarlo sin grasas, luego una lijada y acontinuacion una imprimacion de color blanco para que el color rojo que echemos despues no sea tan apagado.
Aqui teneis los resultados.

Taparemos con cinta de carrocero todos los orificios de tornillos y juntas que despues vayan tapadas por componentes o juntas.

Quitar muelles valvulas.

Antes de empezar a realizar la extraccion de los muelles de las valvulas hay que fabricar la herramientas.
No suelo utilizar el ordenador para dibujar pero seria una cosa asi...
luego iremos a la practica.



Se puede observar que nosotros no hemos soldado nada, hemos colocado un tornillo pasado una arandela y una cuerca. esto nos ayudara a que no se salga la herramienta especifica del taladradora de banco o columna sin tener que soldar un tornillo.




COn un poco de fuerza giraremos el taladro de columna hasta que observemos que el muelle se comprime y podamos sacar los pasadores o chavetas que sujetan la la valvula para que no se salga del muelle, con un destornillador inmantado o un iman cojeremos las chavetas cuando presionemos los muelles. ejem:



Comprobamos que salen las chavetas:


Con un destornillador inmantado cojeremos las dos chavetas y soltaremos poco a poco el taladrado.




PRUEBA DEL DELITO!!!!!

Podemos comprobar que las paredes de los colectores estan llenos de carbonilla producida por gases mal quedamos o perdidas de aceite por los retenes de las valvulas que al sacarnos cos dimos cuenta de que estaban en muy mal estado.